Comment faire les bons nœuds pour l'escalade

Se familiariser avec les nœuds sélectionnés est l'une des connaissances fondamentales à acquérir avant d'entrer dans le monde des verticales. Quel que soit l'endroit où l'on se dirige. Que ce soit sur les rochers ou dans les montagnes, sur les ferratas ou les glaciers, nous devrons faire un nœud de temps en temps pour rester en sécurité.

Est-ce que votre front se plisse à l'idée de tous ces enroulements, plis et boucles ? Ce n'est pas la peine, il n'y a pas de raison de s'embêter avec des dizaines de nœuds différents. Il vaut mieux maîtriser quelques nœuds vraiment importants avec une telle confiance que vous n'aurez aucun mal à les faire à l'aveugle ou d'une seule main.

UNE CONNEXION VRAIMENT SOLIDE ?

Tout d'abord, il faut savoir que chaque nœud a un effet négatif sur la capacité de charge de la corde. la corde sur laquelle il est noué. L'affaiblissement du nœud est causé par plusieurs facteurs étroitement liés :

• des contraintes mécaniques et thermiques excessives dues à la flexion et à l'étirement des fibres
• des contraintes de traction et de compression dues à la compression transversale des torons adjacents du câble
• le déplacement violent des éléments structurels individuels du câble, des fibres aux molécules.

D'une manière générale, les nœuds de construction plus complexe, dans lesquels le cordage est enroulé en plusieurs spires, ont moins d'effet sur la résistance. En outre, d'un point de vue pratique, leur utilisation présente un autre avantage important. Ils se dénouent beaucoup plus facilement.

Un exemple de tout ce qui précède est le huit que nous utilisons pour nous attacher à une corde. Bien qu'il s'agisse de l'un des champions théoriques, il réduit encore la capacité de charge à près de 55 % de la valeur initiale. Cela vous donne-t-il des frissons ? C'est vrai, la différence n'est pas si mince, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre santé. Un nœud bien fait sera toujours assez solide pour vous tenir sans problème.

CE À QUOI IL FAUT FAIRE ATTENTION

L'utilisation des nœuds sans problème et surtout en toute sécurité est régie par quelques règles de base qu'il convient de garder à l'esprit en toutes circonstances.

Choisir le bon nœud pour la corde

Aucun nœud n'est universel, il faut donc toujours choisir celui qui convient le mieux à l'usage que l'on veut en faire.

La bonne façon de faire un nœud de corde

Si nous voulons que le nœud choisi ait les propriétés souhaitées, nous devons le faire correctement, même dans des conditions difficiles. Un nœud bien aligné n'est pas seulement agréable à regarder, mais il est objectivement plus résistant qu'un enchevêtrement désordonné de boucles.

En plus d'aligner tous les brins, nous devons veiller à ce que les extrémités qui sortent du nœud soient suffisamment longues. Dix fois le diamètre de la corde est considéré comme le strict minimum. De même, si vous utilisez un nœud de sécurité, vous devez le faire juste derrière le nœud principal. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra remplir sa fonction.

Serrer correctement le nœud sur la corde

Il est tout aussi important de bien serrer le nœud pour éviter les déformations indésirables. Celles-ci se produisent le plus souvent en cas de charge soudaine et lourde, par exemple lors de la chute d'un grimpeur de tête. En général, le nœud se resserre de manière irrégulière et les brins se chevauchent, ce qui réduit la capacité de charge de la connexion.

Inspection minutieuse

Pour chaque nœud que nous utilisons, nous devons être en mesure d'évaluer rapidement l'exactitude du nouage. Il ne s'agit pas seulement de vérifier ce que nous avons fait, mais aussi ce que nos collègues et autres grimpeurs ont noué. Après tout, le contrôle par les pairs est l'un des éléments de sécurité les plus importants.

Types de nœuds de base

Nous l'avons déjà dit au début, mais il n'est jamais inutile de répéter un peu. Il n'est pas du tout nécessaire de connaître une demi-douzaine de nœuds de corde différents, si vous ne savez pas comment les utiliser correctement de toute façon. Quelques types de nœuds parmi les plus importants suffisent, mais nous devrions être capables de les faire sans hésitation. En particulier, nous ne pouvons pas nous passer d'une mèche pour attacher la corde, d'une mèche d'assurage, d'une mèche de connexion, d'une mèche d'ancrage et d'une mèche de sortie. Vous trouverez ci-dessous des représentants typiques de chaque catégorie. Beaucoup d'entre elles peuvent être utilisées de plusieurs manières, et nous l'indiquons toujours pour chacune d'entre elles.

FAIRE LES NOEUDS DE LA CORDE

Figure de huit

Il s'agit d'une base absolue dont le champ d'application est extrêmement large. Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est l'un des nœuds qui réduit le moins la capacité de charge de la corde. Il est très clair, il est donc facile de voir s'il est correctement fait. Même lorsqu'il est correctement serré, il est assez facile de le desserrer, et il ne faut donc pas beaucoup de force pour le dénouer.

Un nœud en huit simple est le plus souvent utilisé comme base d'une boucle en huit lorsque l'on s'attache à l'extrémité d'une corde. La procédure n'est pas difficile. Comment faire un nœud ? Il suffit de faire un huit, d'enfiler l'extrémité libre dans les œillets appropriés de la longe et de recopier le nœud. Lorsque l'on fait un nœud d'équipe, par exemple lors d'une progression sur un glacier, on fait un nœud en huit sur la corde, on place simplement la boucle à l'endroit où elle se trouve. Nous saisissons le coude de la corde au lieu de l'extrémité et nous faisons le nœud droit avec les deux brins en main.

Le nœud en huit est parfait comme nœud d'ancrage lors de la construction de postes d'assurage ou comme assurage au bout d'une corde lors d'une descente en rappel. Il est également bien utilisé dans l'assurage progressif. Il peut être utilisé pour le placer dans une fissure ou pour relier les extrémités d'une boucle lors du serrage autour d'ancrages naturels.

Papillon

Le nœud parfait de la ligne médiane, utile en particulier pour déplacer une équipe en terrain glaciaire. Il est généralement conseillé de l'utiliser lorsque l'on s'attend à une charge à la fois sur la boucle du nœud et sur les deux extrémités qui en sortent. C'est généralement ce qui se produit lorsqu'une personne tombe dans une crevasse. Le papillon est alors moins susceptible de réduire la capacité de charge de la corde et se dénoue bien après l'application de la charge.

NŒUDS D'ASSUJETTISSEMENT

L'attelage Munter

La technique d'assurage Munter Hitch, familièrement désignée par le mot allemand Halbmastwurfsicherung (HMS), est l'un des standards recommandés par la Fédération internationale d'alpinisme UIAA en raison de sa fiabilité et de ses forces de freinage idéales.

L'avantage incontestable de l'attelage Munter est sa polyvalence. Il fonctionne aussi bien avec des charges ascendantes que descendantes, et convient donc aussi bien à l'assurage du premier que du second grimpeur. Pour l'utiliser, il suffit d'un mousqueton HMS, qui se caractérise par une forme de poire plus ou moins régulière, sans courbure prononcée, et par une fermeture automatique ou à vis.

Lorsque l'on place l'attelage dans le mousqueton, il faut toujours veiller à ce que la corde ne passe pas à travers le dispositif de verrouillage. Dans ce cas, la corde risque d'être délogée involontairement et donc détachée. Un certain inconvénient de cette méthode est la torsion de la corde lors de la descente et du rappel, ce qui affecte sa durabilité lors d'une utilisation fréquente et à long terme.

La connaissance de l'assurage avec un mousqueton Munter est l'une des bases que devrait acquérir toute personne qui prend l'escalade au sérieux. La raison en est simple. Si vous perdez votre appareil d'assurage au cours d'une longue ascension, vous pourrez continuer sans souci ou revenir en toute sécurité au début de la voie sur un terrain praticable.

NŒUDS D'ANCRAGE

Crochet Clove

Crochet Clove
L'attelage à gousset est considéré comme l'un des nœuds les plus importants, il L'attelage à gousset est un type de nœud ancien, composé de deux nœuds simples successifs noués autour d'un objet. Il est utilisé le plus efficacement pour sécuriser une section centrale de corde à un objet qu'elle traverse, comme une ligne sur un piquet de clôture. Il sert à ancrer la corde. Transposé à la vie d'un grimpeur, il est le plus souvent utilisé lors de l'assurage à un poste d'assurage - un stanca. Il se noue facilement à la fois à l'extrémité et au milieu de la corde. Il se tend tout seul, mais il peut être facilement détaché après un allègement du poids. Il tient même lorsqu'il est chargé d'un seul brin de corde, mais il faut veiller à ce que l'autre brin ne soit pas trop court, car il pourrait glisser dans certaines circonstances. Il pourrait glisser dans certaines circonstances.

Le Clove Hitch permet d' allonger ou de raccourcir les extrémités de la corde sans défaire le nœud. Ceciest utile lorsque nous devons nous déplacer ou déplacer l'ensemble du poste d'assurage dans une position plus pratique.

nœuds de connexion

Boucle à main levée

Une boucle simple mais utile qui peut être utilisée dans de nombreuses situations. Idéale pour attacher les cordes pour le rappel, par exemple. Son faible volume lui permet de ne pas s'accrocher lors de la descente de la corde. La seule chose à laquelle il faut faire attention est la longueur des bouts libres, qui doit être au moins 30 fois supérieure au diamètre de la corde.

Une Overhand Loop est souvent utilisée pour attacher une équipe à la corde lors de l'ascension d'un glacier. Au contraire, elle peut se resserrer après une charge, de sorte qu'elle ne se détache plus. Il est donc préférable d'opter pour un nœud en huit ou un nœud papillon et de réserver la Overhand Loop aux randonnées où l'on ne passe qu'à deux entre les crevasses. Ce nœud est très efficace comme nœud de freinage.

Comme le nœud en huit, la boucle à main levée est également utile pour l'assurage progressif. Il est particulièrement connu des amateurs d'escalade sur rochers de sable, qui l'utilisent beaucoup dans les fissures.

Le nœud d'eau est une variante de la boucle à main levée qui est utilisée pour relier les cordes et les élingues plates. Si l'on opte pour ce nœud, il faut veiller à ce qu'il ne touche nulle part le rocher. Sinon, nous courons le risque qu'il se défasse au contact dans certaines conditions.

Nœud de pêcheur double

Le nœud de pêcheur double est un excellent choix pour relier des cordes de même diamètre ou de diamètres différents. Il n'a pas tendance à se desserrer de lui-même et est donc très sûr. En revanche, une fois chargé, son dénouement peut être une solide épreuve de force et de patience.

Nœuds à friction

Prusik classique

Un nœud supplémentaire utilisé pour l'ascension avec une corde, l'auto-sauvetage et diverses techniques de sauvetage. Il est généralement noué sous le dispositif lors d'une descente en rappel ou dans le cadre d'un système permettant de tirer un partenaire hors d'une crevasse glaciaire. Il peut être attaché confortablement d'une seule main. Grâce à sa conception symétrique, il maintient bien la charge dans les deux sens.

L'inconvénient du Prusik est qu'il ne fonctionne correctement que si la ligne de rappel auxiliaire utilisée a un diamètre inférieur à celui de la corde sur laquelle le nœud est fait. Plus la différence est faible, plus le risque de glissement est grand. Une corde de reps de 6 mm de diamètre est idéale. Attention, aucun des nœuds de ce type ne peut être utilisé pour arrêter une chute.

Nœud de Klemheist / Attelage à friction de Machard

Un nœud de prusik pratique qui sert les mêmes objectifs que le précédent. Il diffère par sa conception asymétrique, qui le rend excellent pour maintenir des charges dans une direction donnée. Il peut être noué à partir d'une sangle plate, idéalement plus étroite, et d'une corde de plus grand diamètre. Cependant, avec cette dernière, il faut ajouter un tour supplémentaire par rapport aux deux ou trois tours classiques pour éviter tout glissement indésirable. Il n'est pas facile à nouer d'une seule main, mais il se détache bien lorsqu'il est chargé.

Prusik français

Il n'est pas nécessaire de l'enfiler pour le nouer. Idéal pour les techniques de sauvetage. Le Prusik classique n'est pas facile à desserrer.

Jetez un coup d'œil aux brochures qui paraîtront bientôt dans une nouvelle présentation :

Les bases de l'escalade en sécurité I et Principes de base de l'escalade en sécurité II