L'auto-stop dans l'ancien goulag de Vorkuta

Traverser une bonne partie de la Russie en auto-stop jusqu'au cercle polaire arctique ? Pour beaucoup de gens, c'est une folie absolue, mais pour notre amie Mara, ce sont les vacances parfaites. Lisez ce qu'elle a vécu lors de son voyage vers l'ancien goulag soviétique, la ville sibérienne de Vorkuta !

"J'ai besoin d'un litre d'essence", dis-je en souriant au gars de la station-service, en brandissant la bouteille de la réserve d'essence. Soto StormBreakerque j'ai choisie pour mon voyage dans le nord de la Russie polaire. Le gars hoche la tête et suggère qu'un litre d'essence ne me fera certainement pas de bien. "Je l'achète", dis-je en montrant mon portefeuille. "Je ne veux pas que ce soit gratuit ! "Non, non."

Tout change quand je mets quelques dizaines de roubles dans la poche du gars. Tout à coup, je tiens une bouteille pleine d'essence. La Russie me souhaite la bienvenue ! Mais c'est la première et unique fois que quelqu'un m'a demandé un pot-de-vin ou a voulu me priver de mon argent. En revanche, au cours de mon voyage, j'ai rencontré des gens très sympathiques et gentils qui ont fait de mon voyage en auto-stop jusqu'à Vorkuta une expérience formidable.

De Moscou au goulag

Je commence à faire de l'auto-stop à partir de Moscou, sur une autoroute très fréquentée. Hier, à l'auberge, j'ai parlé de ma destination à quelques voyageurs. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'allais là. "Vous avez dit qu'il n'y avait rien là-bas ! Il y a tellement de beaux endroits en Russie et vous allez dans un ancien goulag ! Je réponds : "C'est une aventure intéressante". Ils acquiescent tous. Un voyageur russe dit qu'il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Vorkuta. Quelque part dans les hauteurs de la Russie, dit-il. Il pleut, il y a de la boue partout. Cela fait deux heures que je fais des signes aux voitures, attendant que quelqu'un s'arrête. Quelle idée ! J'avance enfin d'une vingtaine de kilomètres et me retrouve dans un endroit semblable à celui d'avant.

Le seul changement, c'est que les voitures ne passent plus à toute vitesse devant moi, mais sautent paresseusement et reniflent sous mon nez. C'est un embouteillage. Je les dépasse et leur fais signe que je veux aller à Yaroslavl. Aucune réaction, alors au bout d'un moment, je saute sur un pilier en béton pour me faire voir et jouer à l'auto-stoppeur. Je salue les voitures et je souris à tout le monde. J'ai l'air d'amuser beaucoup les conducteurs qui s'ennuient, car je ne tarde pas à me retrouver au volant avec Valentin et Victoria. Le voyage se déroule un peu en russe. Une bière, une autre, de la vodka. Le plaisir se termine par un débat sur le hockey. "Jaromir Jagr ! "Oui, oui. C'est encore Sergei Ovechkin."

Silence. Je comprends pourquoi. Oh, ça ne s'est pas très bien passé, je serre les dents et cherche subtilement la poignée de la portière. Je me vois sauter précipitamment de la voiture en marche. Oui, je sais que le célèbre hockeyeur russe ne s'appelle pas Sergueï, mais Alexandre. Mais le taux élevé d'alcool a fait que ma bouche parle plus vite que mon cerveau. Ce n'est peut-être pas très rentable en Russie. Heureusement, tout s'arrange et je plante ma tente à côté d'une station-service en fin de soirée. Rock Empire Orbis. Il avait déjà fait ses preuves lors de mon dernier voyage, il ne faisait donc aucun doute qu'il m'accompagnerait en Russie.

L'hiver a son mot à dire

Le deuxième jour se déroule de la même manière. J'attends toujours assez longtemps avant qu'une voiture ne vienne me chercher, mais quand elle arrive, c'est toujours un régal. Il pleut assez souvent. Je profite de la nouveauté pour l'hiver prochain, la veste Yungay de la marque tchèque Direct Alpinequi me convient très bien par temps humide, même sans couche de goretex. La veste est remplie de super fibre Climashild Apex. Cela lui confère un excellent gonflant et une très bonne capacité de séchage rapide. A l'extérieur, elle est équipée de Yungay Pertex, et plus précisément de Quantum Air - un super matériau contre le vent, mais aussi contre l'humidité. Cependant, lorsque la veste a commencé à être mouillée, elle a séché dans la voiture en quelques instants. C'est un avantage indéniable par rapport à une veste en duvet classique. Je n'ai donc pas eu à faire face à la pluie ou aux éclaboussures, ni à traîner ma veste goretex tout le long du trajet. Le confort thermique était également très bon avec la Yungay. Combinée à la veste thermique Devold, je n'ai jamais eu vraiment froid en voyage.

Deux jours plus tard, nous sommes arrivés dans la ville de Syktyvkar. Ici, c'est déjà l'hiver russe classique. Du moins en ce qui concerne la neige. Les voitures complètement ensevelies et les trottoirs parfois à moitié déneigés créent une atmosphère presque féerique. Cette atmosphère est peut-être gâchée par les immeubles communistes rayés et moisis, mais ce n'est qu'un point de vue. J'aime beaucoup cette ville, c'est pour cela que j'y suis venu. Sauf que la température pourrait être un peu plus basse.

Nuit à l'église

Je vais me promener jusqu'à l'église locale. J'engage la conversation avec une dame âgée, qui entame une série d'histoires plutôt amusantes. On me sert une soupe au poulet, qui est aussi bonne que le menu aventure que j'ai mangé en chemin. Un peu plus tard, je m'installe dans la chambre suivante, une petite chambre de pèlerin. Je ne tarde pas à parler à la gentille dame de mon voyage en Russie. Nous nous comprenons à la seconde près, je ne veux donc pas deviner ce que je vais raconter au cours de l'entretien. Immédiatement après l'entretien, un garçon s'approche de moi et me demande si je peux lui parler, en me disant qu'il n'a pas parlé en anglais à un étranger depuis cinq ans. D'accord, c'est parti ! Heureusement, la conversation n'entre pas dans les détails et je peux enfin me coucher vers 22 heures, car le lendemain, je dois encore parcourir environ 600 km jusqu'à la ville de Pechora. Le nord se rapproche lentement.

Je me réveille tôt et continue à faire de l'auto-stop. La neige est de plus en plus épaisse. Sur le bord de la route, je glisse souvent dans des congères, ce qui n'est pas très agréable. Heureusement, pour ce voyage, j'ai choisi les raquettes Buxton de la société canadienne Sorel, que j'ai particulièrement appréciées pendant la longue attente. Rester immobile dans le froid n'est pas très agréable sur le plan du confort thermique. Je dois dire que j'ai eu froid une fois, lorsque ma stupidité a fait tomber de la neige dans les raquettes, qui a ensuite fondu et fait une flaque d'eau. Pour le reste, elles ont résisté à l'épreuve du temps.

Une ligne au-dessus du budget

La route se transforme peu à peu, elle ne s'étire plus et il neige à gros flocons. La nuit tombe et les voitures se font de plus en plus rares. Voilà à quoi ressemble mon arrivée à Pechora. Ici, je suis déjà vraiment dans le nord, c'est là que la route se termine et que commencent les soi-disant arbres d'hiver. Il s'agit de routes spéciales qui ne sont empruntées qu'en hiver et principalement par des camions modifiés pour l'hiver. Il n'y a pas d'autre moyen de se rendre à Vorkuta en voiture. C'est ma destination principale. Je veux faire du stop sur cette route d'hiver. Mais tout est différent.

Léonie, qui me conduira jusqu'à Pechora, m'aide à me renseigner. J'apprends la mauvaise nouvelle : les routes d'hivernage ne sont pas utilisées pour le moment. C'est l'hiver le plus chaud de tous les temps ! C'est pas vrai ! Mais je ne vais pas abandonner si facilement. Je me promène en ville et demande au hasard aux gens s'ils ont des informations sur la route d'hiver de Vorkuta. La communication n'est pas facile, personne ne parle anglais ici. Je suis un peu exotique ! Mais le résultat est plus que clair. Les maisons d'hiver sont tout simplement fermées. Je n'ai pas d'autre choix que de faire la dernière partie du voyage en train. Le soir même, je monte à bord et je traverse la toundra polaire russe pendant la nuit.

Une morne ville minière

J'arrive au matin. Mon objectif principal est atteint, mais pas avec la joie que j'attendais. Néanmoins, je reste ici deux jours et j'observe la vie difficile des habitants. Vorkuta, ville polaire d'environ 60 000 habitants, a un air très déprimant. Cela est sans doute dû au fait qu'elle a été construite sur les vestiges d'un horrible goulag qui y a été installé vers 1930. Les températures descendent bien en dessous de zéro pendant plusieurs mois, il n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes, surtout des jeunes, quittent la ville.

La plupart des hommes qui restent travaillent dans les mines de charbon des environs. C'est un travail difficile et dangereux, comme l'a montré la mort de deux mineurs dans une explosion il y a quelques jours. Lors d'une visite de Vorkuta et de ses environs, nous sommes même tombés sur leurs funérailles, qui se sont déroulées dans un village voisin. Rien d'agréable. D'un autre côté, Vorkuta n'est pas seulement un endroit froid et déprimant. Se promener dans les rues enneigées en mars et regarder le Yule Yoke illuminé n'est peut-être possible qu'ici.

Les sites d'hivernage enfin ouverts

Dans deux jours, il sera temps de passer à autre chose. Je remonte dans le train et traverse les montagnes de l'Oural. J'arrive dans la ville de Labytnangi. Une atmosphère différente m'envahit immédiatement. À première vue, la ville semble plus riche et, surtout, il y a des aires d'hivernage ouvertes ! Je planifie immédiatement mes prochains jours. Traverser la toundra en stop pour aller à la rencontre des éleveurs de rennes nomades me semble être l'idée parfaite !

Le soir venu, je plante ma tente sur les rives gelées de l'Ob. Il fait enfin assez chaud et je peux tester pleinement le sac de couchage que j'ai choisi pour ce voyage. Voici le modèle Mammut Protect Down Bag -18 °C. Un véritable casse-gel pour les conditions ultra-froides. Grâce aux plumes de canard avec un excellent pouvoir de remplissage de 700 cuin, le sac de couchage a un poids (1700 g sans sac de compression) et des dimensions très solides lorsqu'il est plié. J'ai beaucoup apprécié la fermeture éclair frontale, qui permet de régler facilement la température, ou les bras latéraux faciles à utiliser. Le test du sac de couchage dans les conditions russes a été assez complexe, c'est pourquoi j'écrirai un article séparé à ce sujet dans le futur.

Une fin de voyage inattendue

Je suis assis devant la tente, de petits flocons de neige tombant sur moi, et je sirote une vodka délicieusement froide. Un chien aboie tout près et les phares d'une voiture se déplacent sur l'Ob, traversant à peine cette immense rivière gelée. Sinon, c'est le silence. C'est une véritable idylle russe et j'en profite. Mais cela se termine brusquement, et bien plus tôt que je ne l'aurais souhaité.

Je reçois un message de la République tchèque : la situation du coronavirus y empire de jour en jour et je risque fort de ne pas rentrer chez moi si je ne change pas immédiatement la situation. Je suis confronté à une décision difficile : faire demi-tour, épargner les éleveurs de rennes et mon rêve de faire de l'auto-stop jusqu'aux zones d'hivernage, ou risquer de ne pas pouvoir rentrer chez moi.

Le soir suivant, alors que je contemple le paysage polaire qui s'offre à moi et que je rentre chez moi en avion, je sais que j'ai pris la bonne décision. Tous les voyages ne se déroulent pas comme prévu. Parfois, il faut admettre la défaite et apprécier ce que l'expédition nous a permis de vivre. L'incertitude de ce que vous vivrez ou ne vivrez pas est la meilleure partie du voyage après tout.